宫凤华

乡贤郑板桥在家书里说：“暇日咽碎米饼，煮糊涂粥，双手捧碗，宿颈而啜之，霜晨雪早，得此周身俱暖。”我想板桥喝粥时，必搛嚼着清雅喷香的水咸菜吧。陈年光影里的水咸菜，承载着旧日的清贫和饥馑、欢乐和忧伤，牵动着我蓬勃温暖的乡愁。 

清寒冬日，天地简静，农妇们总是忙碌着腌咸菜。冬阳惨淡，女人们把茎肥叶大的腌菜和茎细叶卷的雪里蕻摊在院墙上、草垛上晒上五六个日头，瘪了，蔫了，就可以腌水咸菜了。 

母亲边撒粗盐边把腌菜一颗一颗码进大脚盆或大龙缸里。父亲赤脚用劲踩踏，卟卟声犹如春冰开裂、积雪断竹。父亲的身影投在墙上，如久远的黑白照片。昏黄的灯光下，母亲自额至腰形成的侧面曲线如古代的雕像。最后，龙缸里的腌菜高耸如斗笠，父亲还搬几块石头压在上面，以助腌制。 

几天后，原本干蔫的腌菜渐渐变得湿润，冒出津津的绿水，呈现生命的质感，完成生命的涅槃。 

 汪曾祺曾赞新腌的水咸菜“很好吃，不咸，细、嫩、脆、甜，难可比拟。”咸菜汤可是家常菜哩！母亲从大龙缸里抽出两颗碧绿的水咸菜，黄澄澄的茎，乌滴滴的叶，捏起来颇有弹性，切碎，欻啦一声倒进铁锅里，翻炒几下，舀进几瓢水，汤沸了，打几只草鸡蛋，一道暗绿色的咸菜蛋汤就做成了。 

有时母亲还抓一把山芋粉丝投进铁锅，一股咸菜粉丝汤的清香萦绕在逼仄的土灶间。一家人搛着水灵灵的腌菜，蘸点红辣椒，吃得鼻尖上冒汗，嘴里连声叫辣，一屋子的温暖和亲情。 

我最喜欢吃母亲烧的水咸菜茨菇汤。茨菰是父亲从屋后的池塘里扒上来的。刚出水的茨菰躺在铅丝篮里，像祖父发黄黧黑的旱烟斗。咸菜汤的颜色是暗绿的，茨菇片是嫩白的，色彩明丽，如河滩上那苍翠的芦苇和苍白的鹭鸶。茨菇片略涩，嚼着粉嫩、脆刮，汤如奶酪，腾腾热气中，我们的笑脸灿似三月的桃花。难怪汪曾祺漂泊多年后，最想喝的竟是一碗浸润乡愁的水咸菜茨菇汤：“咸菜汤是咸菜切碎了煮成的。到了下雪的天气，咸菜已经腌得很咸了，而且已经发酸。咸菜汤的颜色是暗绿的。没有吃惯的人，是不容易引起食欲的。咸菜汤里有时加了茨菰片，那就是咸菜茨菰汤。或者叫茨菰咸菜汤，都可以。” 

母亲喜欢把水咸菜放进锅里爆炒，加水烧开，劈进白花花的豆腐，汤沸了，闷上片刻，用头盆盛起来。撒进葱花或蒜叶，青蒜和着咸菜豆腐汤的香味飘溢出来。一家人坐在木桌旁，喝着咸菜豆腐汤，咂咂声中，洋溢着田园生活的愉悦和自足。 

冬日里水咸菜烧杂鱼，味道鲜美。母亲常常到河边的渔船上买来细小的鲹鱼、虎头鲨、昂刺、鲫鱼、黄鳝，洗净倒进油锅里翻炒，再嗤啦倒进水咸菜，掺进姜块葱管、红椒豆酱，不一会儿，满屋子鱼香袅袅，直润肺腑。一家人喝上一碗稀粥，抿上几口米酒，嚼一条肥嘟嘟的虎头鲨或昂刺，寒冷的冬夜便有了生机和活力。 

腊月里，蒸水咸菜包子可是母亲的拿手好戏哩。母亲将猪肉斩碎煸熟，倒入跺碎的咸菜，和切成末儿的香干，上下翻炒。再加入姜末、蒜叶、米虾、蛋皮炒熟。馅儿做好了，就包馒头了。最后还要用蒸笼蒸。火要烧得旺。厨房里热气弥漫、香气缭绕、笑语盈盈。母亲蒸的咸菜馒头咸香入口、经久耐贮，来串门的亲戚，吃了母亲包的馒头，都赞不绝口。 

出太阳的日子，村妇们把水咸菜从缸里拉出来，挂在绳索上晒成红通通的老咸菜。老咸菜烧咸肉、烧河蚌味道鲜美。油锅烧热，倒入咸肉翻炒，待熟时，放入老咸菜，中火焖烧，出锅后撒些蒜花与芫荽段儿，味道美极！ 

在乡间，青蒜花炖水咸菜可是吃粥的佐料。搛着油汪汪的水咸菜，喝着热腾腾的稀粥，寻常的生活竟是如此有滋有味。其实，水咸菜的吃法很多，那谦卑的水咸菜在村妇手中变成了花式各异的乡土小菜，弥漫着浓浓的乡野气息和田园风情。 

苏轼在《浣溪沙》中说：“人间有味是清欢”。 清欢，即清雅恬适之乐，清新淡雅之欢。在苏轼眼里，雪沫乳花，蓼茸蒿笋，都是清欢，一如清淡的水咸菜豆腐汤、水咸菜茨菇汤。 

水咸菜像极了家乡的父老乡亲，先经过清洗、揉搓、盐巴浇身的疼痛，进而冷静、平静、成熟，最后成为神清气爽的自己，成为恬淡平和的乡村生活的主角。在远去的贫穷而深情的岁月里，母亲的水咸菜丰盈了我们的生活，滋润了我们的精神。水咸菜的盐质沉淀在我们的骨子里，水咸菜的清香浸润进我们的生命中。让我们在浮躁而喧嚣的现代生活前，保持着一份悠远的淡定和淳朴吧！